Formule choisie:
Menu Intuition à 55€: huîtres de Camargue en deux façons: au naturel avec figatellu grillé et en cromesquis au saté; foie gras poêlé glacé au café, œuf cuit au sel et oignon brûlé; fregola sarda artisanale, chair de tourteau et nepita; compression de civet de sanglier, légumes-racines et chou noir de Toscane; sablé au pralin, fruits frais, coulis d'hibiscus et sorbet ananas + 1 verre de vin blanc Riesling, 2015 Domaine Ostertag à 7€ + 1 bouteille d'eau Evian à 6€

Qualité/Prix: 4/5
Dans une des perpendiculaires de la rue de Rome, au cœur du quartier de Castellane, Julien Diaz, ancien maestro de l'Oggi en Corse, et Guillaume Bonneaud, sommelier averti, s'associent depuis octobre 2016 pour faire vivre leur restaurant baptisé Saisons. Avec cette dénomination, ils s'engagent à proposer une cuisine simple, incisive et de caractère, aux forts accents corses, à partir des produits du moment. Quatre formules, selon l'inspiration du chef, charpentent le prompt chevalet: Initiation à 24€ ("entrée + plat" ou "plat + dessert") ou à 29€ ("entrée + plat + dessert") servi uniquement le midi, Intuition à 55€ (menu découverte en cinq étapes), Imagination à 85€ (menu dégustation en huit étapes) et Tentation à 105€ (menu en cinq étapes autour d'un produit de saison) servis les midi et soir. Leur jeune cave, elle, met en avant des domaines régionaux confirmés mais aussi plus inédits comme le Clos Ornasca, ajaccien donc.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Derrière la verrière de l'entrée, se dessine un petit salon où se mêlent plusieurs objets nobles, de récupération pour certains, comme un large canapé marron à l'assise moelleuse, une banquette rétro de salle de cinéma à l'assise moins moelleuse ou bien encore un arbre aux branches métalliques sur lesquelles bourgeonnent de belles références de vin. Depuis la salle, épurée et très moderne, au rez-de-chaussée, la décoration graphique s'affirme à travers les jolies courbures des appliques murales rappelant celles du majestueux luminaire du hall, le papier peint vert aux motifs psychédéliques et l'ouverture à quarante-cinq degrés de l'escalier menant à la table d'hôtes. Enfin, l'adaptabilité semble être le maître-mot d'un service millimétré, tant ils doivent s'accommoder aux multiples déclinaisons, parfois minimes, des envies du chef.

Cuisine: 8/10
Passé l'éventail des amuse-bouches au parfum du maquis corse, l'iode camarguaise envahit la première assiette avec ses huîtres nues mais aussi habillées de panure au saté, condiment composé d'un broyat de cacahuètes, de piments, de tomates, d'oignons et de crevettes. Préférons-la dans son plus simple appareil, coiffée d'une rondelle de figatellu grillé. S'enchaînent un foie gras justement glacé au café, un oignon parfaitement brûlé et un œuf divinement cuit au sel: chaque élément se défend mais le tout manque d'homogénéité. Imperfection heureusement absente du puissant plat suivant, dans lequel une partie du bassin méditerranéen y est exploitée à merveille comme la fregola sarda, pâte typique de la Sardaigne, à base de blé dur et d'eau, toastée au four à la fin du séchage et la nepita, herbe de l'Ile de Beauté, au goût proche de l'origan. La personnalité du jeune talent Gault & Millau 2016 s'exprime davantage encore lorsque le sanglier confit, fondant et barbotant dans une concentration de sucs en compagnie de rattes et de panais, vient précéder le frais dessert, plus haut en couleurs qu'en saveurs, où la quenelle du sorbet ananas sort grande vainqueur.

Note globale: 16/20

8 rue Sainte Victoire, 13006 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et du mardi au vendredi de 19h30 à 21h30)

Bouillon cresson/épinards, crème de haddock et parmesan à 7€; filets de dorade grise, crème de roche, oranges fraîches et copeaux de foie gras cuit au sel à 16€; tarte au citron, meringue crémeuse et marjolaine à 7€ + 1 verre de vin blanc VDF "Vino C Blanc", 2015 Vinoceros à 5€

Qualité/Prix: 3,5/5
Que l’on ne s’y méprenne pas, bien que très recherchée par les amateurs de gibier, le lieu ne base pas sa gastronomie sur le travail de la caille, le petit oiseau migrateur, mais tire plutôt sa dénomination de l’abbé Nicolas Louis de Lacaille, également et surtout astronome. A défaut d’avoir des étoiles au Guide rouge, Alexis et sa femme Antonia, issus de la belle école d’apprentissage des brasseries du Vieux-Lyon, se contentent d’en donner aux yeux de leurs clients à travers une cuisine audacieuse, avec des mariages parfois funambulesques comme le bœuf/poire/topinambour/fromage ou le porc/moule/chorizo/homard, et vivifiée par les ressources des quartiers voisins. Très attractive, la formule unique du jour ("plat + dessert") à 12 balles le samedi midi crée un incontestable tremplin pour la carte pourvue de quatre entrées à 7€, quatre plats à 16€ où poissons, volailles et viandes y trouvent leur place, deux fromages (faisselle à 4€ et assiettes de fromages à 5€) et quatre desserts plus conventionnels à 7€. Enfin, tous leurs vins, aux provenances aussi diverses que variées, sont issus de la viticulture biologique et biodynamique.

Cadre/Décor/Service: 3/5
Au milieu des nombreux commerces de la place Jean-Jaurès plus connue sous le nom de La Plaine, se perd la sobre devanture bleu-gris, illuminée de fins néons esquissant le nom de l’établissement. A l’intérieur, l’esprit traditionnel du bistrot parisien transpire jusque dans les murs ornés de multiples cadres, miroirs, horloges et assiettes décoratives ou bien encore dans les objets chinés comme les carafes, valise et cor de chasse, disposés ici et là. Les enfilades de tables aux pieds en fonte, cernées de chaises du début 1900 et de banquettes, conduisent au bar en bois au-dessus duquel paradent de petits abat-jours multicolores. A l’opposé de l’entrée, s’ouvre un coquet patio donnant sur une cuisine étriquée où le chef, reluqué par la lucarne et épaulé par un prompt service, s’évertue à suivre, avec difficulté parfois, le tempo imprimé par la salle.

Cuisine: 6,5/10
Le contraste de l’incisive crème de haddock, versée à l’assiette au dernier moment, avec le doux bouillon vert, en manque criant d’onctuosité, suffit à donner le ton d’un travail empreint d’une forte personnalité. Le parmesan apporte de la matière mais le "croquant" manque indéniablement à l’appel tout comme dans le plat où la soupe de roche emporte tout sur son passage, laissant les saveurs du poisson, de l’orange et du foie gras sur la touche. Les prises de risque restent néanmoins à saluer, ayant le mérite d’échapper à une cuisine fade et sans relief, mais ne se vérifient malheureusement pas dans la tarte à l’appareil lourdement crémeux et peu citronné; même la marjolaine et la pâte extra-fine, semblable à de la dentelle, ne parviennent à rectifier le tir.

Note globale: 13/20

42 rue des 3 Mages, 13006 Marseille (ouvert du mardi au dimanche, de 19h30 à 22h et le samedi de 12h à 13h30)

Formule imposée:
L’huître camarguaise associée au Blue Mountain, velouté de châtaignes et vieux Comté (AOC Chablis – Domaine de Bersan 2014); escargots de la forêt de Brocéliande, gnocchis au vieux Comté, basilic et graines de kasha roussies (AOC Côtes du Rhône Village Laudun – Domaine Olibrius "Oristal" 2015); la pêche du Vieux-Port sur l’idée d’une bouillabaisse, pulpe de pommes de terre au Comté fruité, textures de légumes en pagaille (Vin de France – Domaine Marcel Richaud 2015); plateau dégustation de Comté (Vin de France – Clos de Trias "Vin de Voile" - "Liquidus Mineralium"); "finger" chocolat et crème yuzu (Grand Cru Nespresso)

Ludovic Pouzelgues, chef de Lulu Rouget à Nantes et Ludovic Turac, chef 1 étoile d'Une Table au Sud à Marseille étaient aux commandes d’une cuisine ouverte et éphémère pour relever le défi d’intégrer le Comté à chacune de leurs créations. Quel plus beau théâtre que The Carrosserie pour accueillir cet évènement, lieu atypique, plus habitué à accueillir de jeunes créateurs que de jeunes chefs... Pendant que l’un, imperturbable, était concentré à surveiller les cuissons des différentes garnitures, l’autre, plus à l’aise à combiner dressages et interviews, s’appuyait sur ses familiers commis pour coucher plus d’une cinquantaine d’assiettes dans un temps limité. En brunoise, en gnocchis et en purée, le Comté a su se travestir à merveille avec des produits de caractère, osés pour un menu unique, comme l’huître, les escargots ou le safran. Les échantillons de Comté, proposés avant la touche sucrée, étaient une réelle initiation à la dégustation du fromage à pâte pressée cuite et tout n’était pas uniquement question d’affinage. Brisés sous le nez pour apprécier au maximum les parfums et épaulés par un pain très marqué au seigle de Pierre Ragot de la boulangerie Maison Saint-Honoré, les bâtonnets se sont différenciés aussi par leurs laits (d’hiver ou d’été), leurs températures ou bien encore leurs humidités. Le gaillard Kelly Mc Auliffe, quant à lui, sommelier du soir à la bonne humeur et à l’accent américain en prime, jouait, tout au long du dîner, des accords mets et vins toujours justes, souvent instructifs mais jamais inaccessibles. Pour conclure, les Bricoleurs de Douceurs ont pris tout le monde à contre-pied en proposant, en lieu et place d’un risotto annoncé, un gourmand "finger" chocolat et crème yuzu à l’assiette maculée de sauce chocolat et à l’esprit régressif.

Coups de cœur:
Escargots de la forêt de Brocéliande, gnocchis au vieux Comté, basilic et graines de kasha roussies
Vin de France – Domaine Marcel Richaud 2015

The Carrosserie, 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille
La Table du Comté à Marseille, 4ème édition du 7 au 11 octobre 2016

Formule choisie:
Menu "Un déjeuner au Sud" à 31€: déclinaison autour de la carotte des sables (taboulé, gelée...); œuf de poule cuit en basse température sur son lit de riz camarguais rouge/courgettes et velouté de cèpes; aiglefin rôti, fricassée de légumes de saison et émulsion de bouillabaisse; dessert autour de la figue et la prune, accompagné de son sorbet aux fruits rouges

Qualité/Prix: 4,5/5
Depuis début 2013, Ludovic Turac, ancien candidat de la seconde saison de Top Chef, et son épouse Karine, sommelière et directrice de salle, assurent la succession de Lionel Lévy au restaurant Une Table Au Sud. Ils mettent ainsi à profit leur complicité pour former une pétulante brigade et obtiennent leur première consécration au Guide Michelin en 2015. Riche de sa première étoile, Ludovic s'épanouit en cuisine, en travaillant principalement les richesses de la mer qu'il aime sélectionner directement auprès des pêcheurs du Vieux-Port et les légumes méditerranéens dénichés, non loin de là, au marché de Noailles. De son imagination, s'échappent cinq menus: le très accessible "Un déjeuner au Sud" à 31€ élaboré à partir des produits du moment, "Le temps d'une saison" à 48€, sa version bien personnelle de la bouillabaisse à 78€, le menu "Signatures" à 98€ composé notamment d'un aïoli présenté sur une foccacia noire toastée à l'huile d'olive et enfin, le solide menu "Inspiration" à 105€ servi en huit temps.

Cadre/Décor/Service: 4,5/5
Située judicieusement au première étage du numéro 2 du Quai du Port, la principale salle d'Une Table Au Sud, baignée de lumière grâce aux larges ouvertures, jouit d'une vue exceptionnelle sur, entre autres, la Bonne Mère. La sobriété semble caractériser assurément la décoration épurée du lieu: parquet bigarré et soigneusement lustré, tables drapées de nappes immaculées sans le moindre pli, chaises aux assises bordeaux et orange faisant écho aux teintes des assiettes personnalisées dans une manufacture à Limoges, portes habillées de croûtes de cuir et mur paré d'un majestueux miroir convexe, tel un œil bienveillant sur les clients. A ce propos, le discret service, véritable relais réglé comme du papier à musique, sait se faire oublier par des interventions jamais intrusives, toujours à bon escient.

Cuisine: 9/10
Précédée d'un fin amuse-bouche autour de la carotte des sables examinée sous toutes ses coutures, l'alchimie entre le jaune d'œuf coulant, le très puissant et onctueux velouté des sous-bois et le riz légumier croquant surprend. L'équilibre des textures ne constitue pas la seule prouesse de la cuisine du jeune chef de vingt-huit ans: le respect et la justesse des températures fascinent également. Ces qualités s'intensifient dans le plat où la fricassée de légumes et l'émulsion de bouillabaisse viennent sublimer le poisson blanc nacré à cœur. Pour conclure et contrairement à de nombreuses autres tables, le dessert n'altère pas l'intensité générale du repas, malgré une crème fouettée en manque de relief. Les fruits frais finement tranchés et l'exquis sorbet aux fruits rouges complètent une assiette acidulée dans laquelle la tartelette à la pâte croustillante reste reine.

Note globale: 18/20

2 Quai du Port, 13002 Marseille (ouvert du mardi à samedi, de 12h à 14h et de 19h30 à 22h et le dimanche de 12h à 14h)

Formule choisie:
Tacos Carnitas (porc mariné grillé, sauce chipotle et pico de gallo) à 12€; panacotta exotique à 6€ + 1 bière Imperial Ale, Ocho Reales à 5€

Qualité/Prix: 3/5
Tandis que "Taqueria" désigne un restaurant spécialisé dans les tacos et les tapas mexicaines (antojitos), "LoKa" résulte, lui, de la juxtaposition des deux premières syllabes des fondateurs du lieu. C'est ainsi que Loïc en cuisine et Katia en salle, tous deux ayant eu le coup de foudre pour le Mexique lors d'un tour du monde, décident de baptiser le berceau de leur cuisine principalement basée sur le travail de l'avocat, la tomate, le haricot et le piment. Au menu, quatre entrées dont un guacamole et ses chips de maïs à 8€ et un ceviche aux agrumes à 10€ précèdent les quatre tacos phares de l'établissement à 12€: au porc, au poulet, au bœuf ou végétarien, il y en a pour toutes les papilles. Trois desserts à 6€, en manque cruel de dépaysement si ce n'est leur dénomination, complètent l'offre succincte mais raisonnable. Quant aux rafraîchissements, les deux marques de bières "Dia De Los Muertos" et "Ocho Reales" à 5€ chacune, les sodas d'Amérique latine à 3,50€ et les cocktails maison de 8 à 10€ préservent les plus circonspects d'un périlleux accord mets et vins.

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Exit Bongo, derrière la devanture émaillée blanche, se mure désormais un des acteurs de l'émergence de la restauration mexicaine à Marseille: Taqueria LoKa. Avec une carte plus onéreuse qu'Un Mexicain à Marseille et une demi-longueur d'avance sur le futur TA&Co, la "taqueria" se distingue par une décoration et un ameublement rudimentaires mais harmonieux. Les appliques murales faites de raccords de plomberie et de planches de bois recyclés, les cactus sous toutes leurs formes dont certains même en tissu et les toiles multicolores sur lesquelles la "Santa Muerte" et les "calaveras" paradent, ne trompent pas sur l'univers désiré. Des tables hautes à l'effet vieilli au passe-plat du bar habillé de carreaux de ciment noir et blanc, le service, exclusivement féminin, tente de combler les longues attentes en cuisine, de façon parfois amateur.

Cuisine: 6,5/10
Les différents tacos, servis au nombre de trois petites tortillas de maïs sur un support en inox, se dégustent à la main, soucoupe en contrebas pour rattraper les éventuelles sorties de route. Comprenne qui pourra. Tous, hormis "Aficionado Vegetal", passent au crible. "Carnitas", à base de porc mariné grillé et de "pico de gallo", demeure le plus relevé avec sa sauce chipotle, résultat d'une préparation séchée et fumée du douzième plus fort piment du monde: le jalapeno. Le parfumé "pico de gallo" (brunoise de tomates, oignons, piments, coriandre et jus de lime) se rallie également au "Vaca LoKa", dans lequel la mixture bœuf haché et fromage n'est pas des plus abouties, tant au niveau du goût que de la texture. De son côté, "Pollo Bomba", garni de poulet pané, d'une crème aigre légèrement fermentée et de la fidèle coriandre, fait preuve d'un étonnant équilibre grâce aux grains de grenade, franches explosions de fraîcheur en bouche. Enfin, la panacotta ne transporte pas malgré sa promesse d'exotisme: l'écœurant tsunami de coulis fruité emporte tout sur son passage, éclipsant la douce saveur de la crème cuite.

Note globale: 13/20

126 rue Sainte, 13007 Marseille (ouvert du mardi au samedi, de 19h30 à 23h)

Formule choisie:
Risotto au homard (demi-homard flambé au pastis, bisque de homard maison et parmesan) à 29€; tarte aux pommes et chantilly à 6€ + 1 verre de vin blanc VDF "Loup y es-tu", 2015 Jean Orliac à 3,50€

Qualité/Prix: 3/5
Auparavant chef à "Le Bouchon Provençal" sur la Place aux Huiles, Olivier Luisetti "s’enjaille" désormais au restaurant Pastis & Olives en proposant "graille" et "pillave" (dixit la maxime du lieu) et renouvelle chaque jour ses suggestions à l’ardoise. Le burger reste le pilier de celle-ci: tantôt "Cousteau" (filets de sardines, mayonnaise, haricots verts, ...), tantôt "Valls" (blancs de poulet pané, guacamole, cheddar, chips de lard, oignons rouges, ketchup, chou chinois, ...), il y joue un rôle majeur. A côté de cela, sur leur immuable carte, tous les codes de la bistronomie moderne sont respectés: potatoes et ketchup maison à 5€, panisses à 6€, omelette aux pommes de terre et oignons à 12€, pâtes à l’ail à 13,50€, tartines mozzarella et tomates séchées à 15€, tartare au couteau à 14€, salade César à 15€ ou thon snacké et wok de légumes à 20€.

Cadre/Décor/Service: 4/5
En lieu et place du restaurant italien "Le Grand Latin", ancienne institution de la Rue Sainte, un nouvel et architectural espace de plus de quatre-vingt-dix couverts, dont quelques tables de dix-huit à vingt personnes, s'éveille sous les arches et les vieilles pierres. En dépit du magistral zinc à l'entrée et de la cuisine ouverte qui n'a rien à lui envier, la terrasse, bien que similaire à toutes celles des petites artères marseillaises, séduit lors de températures douces. Outre l'affluence extérieure, les virils et dynamiques serveurs, vêtus de leur t-shirt dessiné par la talentueuse et locale Charlotte Boronad (qui signe aussi certaines affiches du lieu), mettent un point d'honneur à satisfaire attentivement chacun de leurs convives.

Cuisine: 5/10
Les olives servies en guise de mise en bouche, conjuguées à la générosité des assiettes observées sur les tables voisines, parviennent à me persuader qu’une formule "plat + dessert" suffise. Malgré un homard disséqué et caoutchouteux, pour lequel des questions sur l’origine peuvent se poser, le risotto demeure une fondante et crémeuse réussite, assaisonnée comme il se doit. Ni la bisque trop aqueuse, ni les carcasses du décapode, ni les fleurs en décoration ne viennent entacher le délicat contraste provoqué par les brisures de la tuile craquante de parmesan. Côté sucré, inutile de préciser le fait maison, le visuel ne trompe pas. Accompagnée d’une crème fouettée légère, la tarte aux pommes, résultat rustique d’un copieux et structuré empilement de fines tranches sur une pâte ferme, prouve, encore une fois, que la simplicité prime sur la grandiloquence.

Note globale: 12/20

27 rue Sainte, 13001 Marseille (ouvert du lundi au samedi, de 12h à 14h30 et du jeudi au samedi de 19h à 23h)

Formule choisie:
Menu en 3 temps "entrée + plat + dessert" à 25€: tartare de tomates, encre de seiche et œuf sur le plat; longe de cochon, poivrons confits et trilogie de choux de couleurs; gratin brioché aux nectarines + 1 verre de vin blanc Château du Tariquet à 5€

Qualité/Prix: 4,5/5
Unis dans la vie comme à la crèmerie, Coline Faulquier, ancienne disciple d'Eric Fréchon, aujourd'hui chef de son propre établissement et Julien Costa, concepteur du lieu, s'évertuent à présenter au quotidien six créations originales à l'ardoise. L'ancienne candidate de Top Chef 2016 propose trois danses à partir d'une carte éphémère de deux entrées à 9€, d'un plat de viande à 14€, d'un plat de poisson à 16€ et de deux desserts à 8€. Sur la piste, le client, diverti par une maigrelette mais fine sélection de vins (au verre) de tout horizon, choisit alors entre un tango à deux temps ("entrée + plat" ou "plat + dessert") à 19€, une valse à trois temps ("entrée + plat + dessert") à 25€ et un rock à 4 temps ("entrée + poisson + viande + dessert") à 37€.

Cadre/Décor/Service: 2,5/5
A proximité de l'emblématique Marché aux Puces, se dresse un discret pavillon où rien ne laisse présager qu'un restaurant s'y cache. Après avoir foulé les graviers à l'extérieur, la spacieuse salle, pavée d'un carrelage quelconque et coiffée d'un très haut plafond aux interminables suspensions, accueille une foule de gourmands curieux, parfois venus de très loin pour apercevoir la jeune marseillaise à l'œuvre. Tablier dédicacé et autres vestiges de son ancienne médiatisation fièrement exposés dès l'entrée, vulgaire étagère en bois cernée de deux caves à vins de type armoire, tête de maure haut perchée sous les toits, chaises dépareillées et pans de murs de briques rouges: tous ces éléments, sans réelle harmonie, n'aident en rien à la chaleur de la pièce, heureusement stimulée par un service enthousiaste bien que dépassé.

Cuisine: 7,5/10
Après la mise en bouche, notable attention dans une telle formule, la graphique et fraîche entrée déboule sur la table en verre. Un soin particulier est apporté à la présentation: un œuf sur le plat débité à l'emporte-pièce, des spaghetti à l'encre de seiche disposés en nid et un tartare de tomates finement coupées. Cette délicatesse féminine, fil conducteur du déjeuner, poétise le premier acte à l'équilibre déconcertant. Les purées onctueuses, les choux-fleurs croquants et la longe de porc moelleuse du plat viennent corroborer les qualités d'une cuisine juste aux cuissons respectées. La promesse du dessert n'est malheureusement pas tenue, tout du moins pour le côté brioché. Bien que les nectarines gratinées et ses quelques pointes de caramel combinent à merveille, la texture de la pâte des fondations, un tantinet humide, laisse dubitatif. Cette perplexité se mue en certitude quant à la qualité des petits pains proposés tout au long du repas: trop mous, trop élastiques, trop denses... Bien trop de trop pour si peu.

Note globale: 14,5/20

175 chemin de la Madrague Ville, 13002 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h30 et le vendredi à partir de 20h)

Formule choisie:
Entrée + plat + dessert à 32€: cromesqui de pieds de cochon, espuma de céleri rave et pleurotes, oreilles croustillantes et pickles d'oignons; centrolophe de Méditerranée, fromage blanc au raifort, vierge de crucifères, salicorne et frites de panisse; brousse du Rove, gaspacho de kiwis et miel, rapadura et coriandre + 1 verre de vin blanc à 5€

Qualité/Prix: 4/5
L'un aux fourneaux, l'autre en salle, les deux associés du Bistro du Cours osent titiller les codes de la bistronomie classique en s'essayant à des métissages quelquefois abracadabrantesques avec un maximum de produits de la région. Leurs aventures gustatives aboutissent souvent à des mariages heureux mais de temps à autre aussi, à des rencontres sans lendemain. De l'ardoise de leur "cuisine bistro moderne", se dégagent un seul (et suffisant) menu du soir "entrée + plat + dessert" à 32€, un choix de quatre entrées à 11€, de quatre plats à 21€ et de quatre desserts à 8€: le tout enrichi d'une belle et grosse cinquantaine de "quilles" dans une fourchette de prix loin d'être dérisoire.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Une entrée, toute de rouge vêtue, ornée de lettres calligraphiées d'or, un court et occultant rideau blanc en pied de vitrine, deux appliques urbaines d'extérieur: le décor de bistrot est planté. Les quelques marches qui le séparent de la terrasse sous les platanes, mènent à une unique salle où l'ambiance tamisée d'époque s'accentue: chaises, tables et portemanteaux Thonet en bois courbé, comptoir en zinc, banquette capitonnée aux teintes rappelant celles du carrelage vieilli au sol... Chahuté simplement par deux tables ce soir-là, le service ne peut qu'être consciencieux et attentif face à la faible effervescence, évitant néanmoins le fléau épidémique des restaurateurs oppressants dans ce genre de situation.

Cuisine: 7,5/10
Fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, le cromesqui déguise plutôt habilement les pieds de cochon pour attirer un large public. L'onctuosité de l'espuma (s'apparentant davantage à une purée) et la fermeté des rondelles d'oignons vinaigrés s'invitent et complètent le bal des textures. A contrario, la sous-cuisson partielle du poisson et l'assaisonnement au piment doux des panisses constituent les deux faux-pas de la deuxième danse. L'explosive garniture aux plantes herbacées, dans la continuité de celle de l'entrée, parvient cependant à les effacer à temps. En matière de twist, le dessert n'est pas en reste: le gaspacho de kiwis aux noisettes concassées, "bigrement" relevé à la coriandre et au poivre, éclipse la douce brousse, rayant définitivement le mot "insipide" du vocabulaire de cet établissement.

Note globale: 15,5/20

13 cours Julien, 13006 Marseille (ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h30 à 22h)

Formule choisie:
Entrée + plat + fromage + dessert à 23,50€: tête de veau croustillante, condiment olive, câpre, tomate confite et crème légère moutardée; filet de loup grillé, risotto aux asperges et brocolis au sésame; poire pochée à l'amande, biscuit chocolat et crumble amande, noisette et fève tonka

Qualité/Prix: 4,5/5
Comptant parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, rapports qualité/prix de la ville à l'heure du déjeuner, le restaurant accorde une importance particulière à une cuisine inventive et moderne, maniée d'une main de maîtresse par la chef Vanessa Robuschi, fortement épaulée par Adel Dakkar. Depuis 2008 et après un passage médiatique dans l'émission Top Chef 6 en 2015, elle s'évertue à conserver sa personnalité et à sublimer les produits frais du marché élus par ses soins. L'ardoise, aussi courte que régulièrement transfigurée, compte seulement mais justement une entrée, deux plats et deux desserts. Trois formules s'échafaudent alors autour de ces choix: "plat + fromage + dessert" à 17,50€, "entrée + plat + fromage" à 20€ et "entrée + plat + fromage + dessert" à 23,50€ dans lesquelles la portion lilliputienne de fromage prend timidement sa place dans le plat.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Situé au cœur de la Vieille Chapelle dans le huitième arrondissement, l'établissement, pourvu d'une véranda étroite mais abondamment baignée de lumière naturelle, offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Séparée par des arcades soulignant le contraste de clarté, la salle très sombre, aux teintes brunes et noires, exhibe des tableaux de scènes de cuisine sur ses murs et un majestueux bar en inox brossé. Une cave à vins de type armoire et une frêle table présentant les spiritueux parachèvent la décoration contemporaine et épurée. Le service, disparate selon les personnalités, oscille entre bienveillance et rigidité, précision et maladresse, dynamisme et nonchalance.

Cuisine: 8/10
La tête de veau, frite en cromesquis, peut réconcilier les plus récalcitrants aux abats (ce qui est très loin d'être mon cas). Incontestablement la plus belle surprise de ce déjeuner, l'entrée se déguste comme une toile de maitre, en sauçant la croquette dans les petits points de crème légère moutardée. Quant au plat, le crémeux du risotto, tranchant avec le croquant des asperges, accompagne à merveille le filet de loup nacré à cœur et grillé à l'extérieur. En revanche, le brocolis au sésame, réduit en purée, n'y trouve que très peu d'intérêt dans cette assiette. Pour conclure, simplicité et maîtrise dominent dans le dessert. Le moelleux de la poire pochée, la finesse du biscuit et la friabilité du crumble ne constituent pas une grosse prise de risque mais suffisent à donner une dernière touche d'accomplissement à ce repas.

Note globale: 16,5/20

145 avenue Joseph Vidal, 13008 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h30, du jeudi au samedi de 20h à 23h30 et le dimanche de 11h à 15h)

Formule choisie:
Brunch à 24€: orange pressée; m'semen et baghir; duo de briouattes: une feuille de brick farcie à la pastilla au poulet et une au fromage de chèvre et fromage frais, ail et coriandre; assortiment de pains; confitures au citron, à l'orange et à la figue; miel; cottage cheese aux crevettes, saumon et ciboulette; salade de fruits frais de saison + 1 chocolat au lait

Qualité/Prix: 4/5
Le lieu abrite en ses murs une cuisine familiale, simple et efficace de spécialités marocaines, dans le plus pur respect des traditions. Outre l'authentique et quotidien thé à la menthe accompagné de pâtisseries fines, les évènements culinaires se succèdent en fin de semaine: couscous traditionnel le jeudi, tajines et burgers façon kefta le vendredi et le samedi, brunch le dimanche. Exit le buffet à volonté, ici, le brunch est synonyme de formule unique à 24€, une prestation soigneusement adaptée où la prise d'initiative reste rare: seuls la boisson chaude (thé à la menthe, café filtre, café crème ou chocolat au lait), le plat (tajine de poulet aux citrons confits et olives, cottage cheese ou soupe traditionnelle harira accompagné de dattes) et le dessert (salade de fruits ou dessert fruité) sont au choix.

Cadre/Décor/Service: 4,5/5
A quelques pas de la Vieille Charité dans le Panier, la petite et ombragée place Lorette fait écho à la spacieuse superficie intérieure de l'établissement homonyme, divisée en deux par une verrière. Dès la porte d'entrée, indomptable lors des jours de Mistral, la première salle à l'esprit "maroco-moderne" héberge un long banc matelassé, généreusement recouvert de coussins aux couleurs vives. Dans la deuxième salle sous voûtes, aux pierres blanches apparentes, s'exhibent peintures, sculptures et meubles, vestiges de régulières expositions d'artistes du monde entier. Le service, à l'image de cette bulle calme et reposante, loin des agitations du centre-ville, demeure soigné et particulièrement attentionné.

Cuisine: 7/10
Les m'semen (crêpes feuilletées), quelque peu secs, se laissent volontiers "saucer" dans les confitures ou dans le miel tandis que les exquis baghir (crêpes aux mille trous, imbibées de beurre et de miel), moelleux à souhait et délicatement spongieux, se suffisent à eux-mêmes. Les briouattes "petites mais costaudes", avec une mention spéciale pour l'équilibre de celle farcie au fromage de chèvre et fromage frais, ail et coriandre, procurent une véritable explosion de parfums en bouche. Le cottage cheese, quant à lui, ne trouve malheureusement pas sa place: préférer la petite portion de tajine bien exécuté, malgré une qualité de poulet décevante. En clôture, la salade de fruits frais, quelconque, arrive à point pour faciliter la digestion. Même si à première vue les quantités paraissent légères, la formule s'avère finalement complète et richement copieuse, en dépit d'une disproportion significative de la partie sucrée.

Note globale: 15,5/20

3 place Lorette, 13002 Marseille (ouvert du jeudi au samedi, de 11h à 18h et le dimanche de 11h à 16h)