Formule choisie:
Menu entrée/plat/dessert à 28€: millefeuille de chair de tourteau aux citrons confits; croustillant de volaille fermière aux parfums de tajine; profiteroles, glace caramel au beurre salé et chocolat chaud + 1 verre de vin blanc M. Chapoutier à 5,50€

Qualité/Prix: 4/5
La cuisine méditerranéenne de ce lieu, née des mains du chef autodidacte Romain, réussit l'exploit, tellement rare dans la cité phocéenne, de concilier produits frais du marché, goût et raffinement. Gribouillés dans un cahier d'essais, trois entrées, trois plats et trois desserts s'affichent simplement entre les lignes d'une seule et même page. Efficace mais trop imperceptiblement variable, la carte joue la transparence en proclamant haut et fort (et avec raison) le "tout fait maison" hormis les glaces et les pains. Toutes les combinaisons de menus demeurent alors possibles: "entrée + plat", "plat + dessert" ou la plus inattendue "entrée + dessert" à 22,50€, plat unique à 19€ et "entrée + plat + dessert" à 28€. Les vins ne sont pas la priorité de la maison mais leurs sélections, aussi minimes soient-elles, sont justes et s'accordent à chaque instant avec l'exquise spécialité du chef: le cromesquis de veau au mascarpone et jus corsé.     

Cadre/Décor/Service: 4/5
Située dans une petite ruelle autour de la Plaine, cette table met l'accent sur l'univers de l'écolier pour sa décoration: un pupitre en bois avec encrier à l'étage, des chaises aux matériaux nobles, des cahiers de brouillons en guise de menus, une imposante fresque, peinte par l'artiste locale Amo, représentant un gamin qu'on peut imaginer jouer dans la cour de récréation, etc. Le modeste et grinçant escalier, au milieu de la salle, mène à une petite mezzanine au bas plafond et aux poutres apparentes, véritable cocon pour les plus petits. Le relais entre les deux serveurs est, quant à lui, bien huilé, dynamique et professionnel, à l'image de leur accueil souriant en toutes circonstances.         

Cuisine: 7,5/10
Le moelleux de la chair de tourteau aux citrons confits contraste à merveille avec le croquant des lamelles de céleri rave: le parfait équilibre pour une entrée fraîche et légère. La présentation du plat suivant demeure, quant à elle, plus grossière et malheureusement, en bouche, le résultat se confirme. Savoureux mais trop secs, le croustillant de volaille fermière aux parfums de tajine et sa quenelle de purée se retrouvent juste à temps sauvés (ou saucés) par un jus relevé. Enfin, le visuel des chouquettes ne trompe pas: il s'agit bien d'une pâte à choux artisanale et leur taille généreuse apporte un côté gourmand au dessert, accentué par le coulis de chocolat chaud. Le bémol voire le petit regret revient à la glace caramel au beurre salé; pourquoi ne pas se fournir au glacier voisin L'Eléphant Rose A Pois Blancs?  

Note globale: 15,5/20

9 rue des 3 Rois, 13006 Marseille (ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 13h45 et du lundi au samedi de 19h45 à 22h45)

Formule choisie:
Galette de sarrasin Tonnerre de Brest! (crème fraîche AOC de Bresse, filet de haddock, œufs de lump, salade de queues d'écrevisses et salicornes) à 13€; galette de sarrasin andouille de Guéméné et confit d'oignons au cidre à 8,40€; crêpe au froment Gwen Ha Du (glace au chocolat blanc, poire, chocolat chaud et chantilly) à 9,60€ + 1 bouteille 33 cl de cidre doux Val de Rance à 7,40€

Qualité/Prix: 3/5
La cuisine régionale de ce lieu se targue de puiser sa force dans le respect des produits, comme en témoignent les farines biologiques noires (sarrasin) utilisées pour les galettes et blanches (froment) pour les crêpes, toutes deux fabriquées par le Moulin du Pavillon à Séglien dans le Morbihan. Avec une carte généreuse mais invariable, le parti pris de la maison laisse peu de place à son renouvellement et son adaptabilité aux saisons. Parmi les composantes des nombreux et complexes menus, l'andouille de Guéméné, qu'elle soit rôtie au foie gras ou au beurre, dans le Breizh Burger ou en potée, écrase la concurrence, tant dans les plats du terroir (de 15 à 19€) que dans les galettes (de 4,90 à 8,40€ pour les classiques et de 13 à 14€ pour les spécialités) ou les salades (de 15 à 19€). Une sélection de dix-huit cidres et poirés dénichés dans plusieurs fermes bretonnes, arrose néanmoins des fusions plus excentriques telles que la galette Le Voyage de Maïwen ou le wok Est-Ouest / Pékin-Paimpol.     

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Située dans la florissante rue Sainte, la "crêperie-boutique" s'égare même en se muant en brunch le dimanche. Toute de bois vêtue et munie d'une charmante mezzanine, elle réussit à imposer une ambiance cosy avec ses points bas de lumière chaude et ce, malgré l'imposant mur d'exposition de produits dérivés. Quelques drapeaux semés d'hermines et un parquet faisant face à un plafond rouge-orangé parachèvent ce décor chaleureux. Quant au service en salle, à l'image de l'accueil lymphatique, il est très vite dynamisé par une cuisinière bien plus impliquée, au tablier ne trompant pas.         

Cuisine: 6,5/10
Si les galettes sont sèches et "sous-beurrées" (sans pour autant être croustillantes), leurs garnitures restent plutôt gourmandes et bien pensées. Pour la première, le subtil mélange crème fraîche / haddock communie à la perfection avec la fraîcheur de la salade écrevisses / salicornes; les œufs de lump (et les quartiers de citron), inutiles en revanche, s'y perdent. Pour la seconde, rien d'innovant dans le mélange des saveurs mais la réalisation est correctement aboutie. Le dessert rend une copie, à contrario, décevante: crêpe aux mêmes défauts que les galettes, poire au sirop, chantilly à gogo.  

Note globale: 13/20

43 rue Sainte, 13001 Marseille (ouvert 7 jours sur 7, midi et soir)
ou Les Docks, 10 place de la Joliette, 13002 Marseille (ouvert 7 jours sur 7, en continu de 10h à 23h)

Formule choisie:
Saumon gravlax, tartare avocats, crème fraîche citronnée à 10€; filet de bœuf semi-glacé, gratin dauphinois à 18€; cheesecake provençal à 7€ + 1 verre de vin blanc Palette à 4€

Qualité/Prix: 3/4
La cuisine bistronomique de l'établissement, aux forts accents méditerranéens, relève le défi d'introduire des saveurs venues d'ailleurs, richesses rapportées de nombreux voyages des membres de la petite équipe exécutive. Ainsi, sous le regard très attentif du propriétaire Edouard Balestier, le chef Rafal Petelczyc revisite des classiques dressés à la minute, à partir de produits frais, de qualité et locaux. Pas de formules prédéfinies au programme, la carte se décline en trois feuillets: quatre entrées plutôt végétariennes allant de 7 à 10€, quatre plats allant de 14 à 18€ dont les incontournables de la maison, le tartare de bœuf et la salade Caesar et enfin, quatre desserts allant de 6 à 8,50€ pour lesquels le café gourmand est assuré par Sylvain Depuichaffray. Les vins, quant à eux, allongés dans leurs niches boisées pour les "rouges" et dressés dans leurs armoires frigorifiques pour les "blancs", se font discrets et ne s'affichent qu'au verre, en catimini, sur une ardoise posée à même le sol.     

Cadre/Décor/Service: 4/6
Dès l'extérieur, toutes baies vitrées dehors, la devanture du Bistrot 13B dévoile son intérieur, comme le faisait auparavant à cette même adresse l'Orgasme. Peu de gros œuvres sont à signaler, nous y retrouvons les éléments caractéristiques de l'ancienne enseigne. L'îlot, encerclé de chaises hautes métalliques noires, remplit toujours la fonction de bar et de cuisine ouverte où officie, en toute transparence, le chef secondé par Nicolas Carrilero. A l'opposé, à travers la grande verrière industrielle, se cache toujours le patio précédé d'un banc entièrement recouvert de coussins, rendant cette table particulièrement conviviale. Le haut plafond, arboré d'abat-jours se bousculant pour avoir le premier rôle, domine une salle occupée par un mobilier au style colonial et aux matières naturelles, des plantes vertes éparses et un lampadaire tripode de studio de cinéma. A l'entrée, l'aménagement multifonction gâche quelque peu les efforts faits par ailleurs avec une enfilade de "frigos" garnis, entre autres, de mignardises de la pâtisserie voisine (et d'un bac à glace industrielle, dévoilé sans complexe), la caisse dans un coin de table et un dressing où les cintres dorés portent fièrement les menus (détail original mais peu pratique et encombrant pour les clients). Quant au service en salle, le patron met la main à la pâte avec une certaine atonie, par dépannage ou par habitude, en compagnie du serveur attitré, bien plus à l'aise dans cet exercice.         

Cuisine: 6,5/10
La tendance scandinave a poussé le lieu à proposer en entrée un saumon gravlax: marinade de saumon cru pour laquelle de l'aneth, du sel et du poivre blanc y sont traditionnellement ajoutés. Les tranches du filet sont plutôt généreuses, rendant le mâchement agréable et accessoirement, nous rassurant sur le fait d'en avoir pour notre argent. Le tartare avocats justement assaisonné et rafraîchissant a, pourtant ici, mauvaise fréquentation: une crème fraîche citronnée bien trop acide. L'expression "Mieux vaut être seul que mal accompagné" prend alors tout son sens. La suite se poursuit par un épais filet de bœuf coloré à l'excès et saignant à souhait à cœur. Le jus réduit, résultat d'une belle caramélisation de viande, sauve un gratin dauphinois dense et abusivement sec à mon goût. Nous nous attardons pas sur les "fameux" brins de persil qui n'apportent rien, si ce n'est de la couleur. Le coup de cœur du dîner revient à la maigre part de cheesecake provençal, mélange détonant et fantasque pour cette tradition américaine: fromage de chèvre, écorces d'oranges confites et romarin. La seule fausse note à ce dessert reste peut-être la texture spongieuse de la garniture...

Note globale: 13,5/20

Formule choisie:
Tagliatelles pesto vert à 14€; pain perdu de panettone, sirop d'érable, cannelle, glace à l'amande à 7€ + 1 bouteille de vin blanc "Pecorino - Marche 2013" à 27€

Qualité/Prix: 3/4
Je vous vois "ruminer" derrière vos écrans: "pour un plat de pâtes à plus de 10€, je préfère rester chez moi, éventrer un paquet de farfalles Barrilla (ou Panzani), dévisser un pot de pesto à la truffe noire d'été Sacla (ou Zapetti) et basta!". Mais non, le raccourci serait trop facile. Dans cette maison, inutile de chercher les formules prédéfinies, le choix se fait librement à l'ardoise, ardoise mêlant ingénieusement spécialités italiennes traditionnelles et originales: des entrées de 11 à 16€ comme la bresaola ou la burrata, des plats de 12 à 19€ comme les linguine alle vongole ou les rigatoni all' arrabbiata et des desserts de 4 à 7€ comme le tiramisu ou le piémontais. Avec une large proposition de pâtes fraîches à la carte, la cuisine de La Cantinetta se veut familiale et généreuse, au détriment parfois de la finesse. Quant aux vins, à l'exception des célèbres et classiques "italiens", Gérard Katz, fondateur de La Cave des Papilles à Paris, renouvelle une belle sélection de vins naturels tous les deux mois.        

Cadre/Décor/Service: 5/6
Derrière l'entrée aux boiseries "caramel" estampillées des lettres blanches du lieu, se cache une salle au décor chaleureux de type bistrot-cantine italienne, digne des authentiques trattorias transalpines. Au bout de celle-ci, en descendant les quelques marches qui nous séparent de l'extérieur, se dévoile une insoupçonnable grande arrière-cour ombragée sous les arbres, idéale pour profiter des longues soirées d'été. De quoi rester baba de ce repère à bobos... La promiscuité entre les clients ne permet aucune intimité mais ce "ristorante", très vivant et convivial, n'en fait pas sa particularité: repas entre amis et grandes tablées sont légion. Petit bémol en revanche pour un mobilier sommaire et des assises peu confortables, qu'elles soient en fer à l'extérieur ou en bois à l'intérieur. Le service s'efforce d'être express mais devient vite débordé lorsque l'affluence grandit: il est alors conseillé de réserver au deuxième round pour bénéficier de serveuses et serveurs plus détendus.      

Cuisine: 6,5/10
Les tagliatelles faites maison sont cuites à la perfection ("al dente" comme dirait Massimo Bottura) et le pesto est divin: l'ensemble est cohérent dans sa simplicité, justement relevé par un parmesan de premier choix. Je n'en demande pas moins. A l'inverse, triste retour à la réalité avec un pain perdu de panettone à la cannelle bien trop sec, en dépit d'un arrosage abondant de sirop d'érable et une glace à l'amande n'ayant d'utilité que la fraîcheur en fin de repas. Finalement, l'ajout malencontreux d'éclats de noisettes n'est peut-être pas une mauvaise idée: pour la texture uniquement car pour le goût, l'homogénéité n'y est plus si tant est qu'elle ait existé.

Note globale: 14,5/20

Formule choisie:
Menu à 29€: tempuras de fleurs de courgettes et d'asperges, pesto aux herbes et pistaches; carré de veau Aubrac rôti, polenta de maïs blanc grillé, champignons, jus corsé; feuilletage pressé, chocolat 70%, caramel, glace vanille et cerises + 1 bouteille de vin blanc "Viré-Clessé" à 35€ + 1 verre de "Bas-Armagnac" à 8€

Qualité/Prix: 3,5/4
Un rapport qualité/prix remarquable et remarqué: le restaurant accomplit la prouesse de proposer un menu complet à moins de 30€, barrière symbolique si rarement atteinte aujourd'hui. Trois combinaisons sont alors disponibles: entrée/plat ou plat/dessert à 24€, entrée/plat/dessert à 29€ et 6 plats à 45€. L'établissement est "peu achalandé" (deux entrées, deux plats, deux desserts) mais ce mince choix de mets, ressuscité hebdomadairement, se révèle être un gage de qualité. La cuisine de marché, aux produits frais de saison, met l'accent sur le label tant discuté ces derniers mois: le "fait maison". Quant à la carte des vins aux coûts décemment raisonnables, elle apparaît, à contrario, épaisse et pointue où de belles références s'y remarquent comme le Châteauneuf du Pape, Domaine Vieille Julienne: la formation de sommelier du gérant Cédric Valero transparaît.

Cadre/Décor/Service: 4/6
Au sein du quartier Saint-Victor, dans l'ancien cloître de l'Abbaye du même nom, entre la pâtisserie et le Marché, gît la discrète enseigne rouge de L'Alchimie. Dès le franchissement de la porte d'entrée, nous voilà directement plongés au milieu des convives, dans la salle exiguë dépourvue de hall. Celle-ci, bondée d'assises en cuir suédé aux couleurs marron et de petites tables carrées noires, se prolonge par la cuisine ouverte. Sous les poutres d'époque, le faux plafond noir, jonché de lustres aux mailles transparentes, se distingue de par ses "tags" blancs de citations célèbres et de dictons liés à la gastronomie. Véritables fils conducteurs du lieu comme en témoigne le distributeur de vins au verre, les bouteilles s'exposent en trophées sur deux pans de murs, mises en valeur par des jeux de lumières et miroirs. Maître des lieux et serveur, Cédric Valero, sous cette dernière casquette, se montre aussi distingué que professionnel, compétences certainement mûries tout au long de son expérience passée. Service rapide et gagnant: ace!

Cuisine: 7,5/10
Habituellement apprécié, le croquant de l'asperge ne fait pas forcément bon ménage avec la pâte à tempura croustillante. Les beignets de fleurs de courgettes, quant à eux, justement cuits pour l'occasion, sont sublimés par la fraîcheur des radis et le déroutant pesto aux pistaches. Sans relief aux premiers abords, le carré de veau Aubrac rosé, délicatement disposé sur un pavé de polenta grillé à l'extérieur et fondant à l'intérieur, s'avère être relevé par un jus de cuisson réduit, fort en goût. Pour clore le dîner tout en simplicité, les étages, alternant feuilleté aux pointes de caramel et chocolat de caractère, s'accordent idéalement avec les cerises légèrement confites au rez-de-chaussée, contrairement à la quenelle de glace vanille sur le toit, insipide et (trop) aqueuse

Note globale: 15/20

Formule choisie:
Menu à 36€: panisses / aïoli et saucisson de taureau; daube de poulpe; mi-cuit chocolat noir Valrhona, cœur coulant orange + 1 verre de vin blanc à 5€

Qualité/Prix: 3/4
Deux entrées nommées "bouchées" pour l'occasion de par leur petitesse, un plat gourmand et un dessert justement "portionné" pour la touche sucrée: la formule à 36€ reste attractive pour un dîner orchestré par un titré du Gault & Millau et du Michelin. A l'exécution, le chef Cédric Mery réussit, quant à lui, la performance de concocter une cuisine locavore de saison en prônant des produits frais comme le poulpe issu de la pêche de Sète, la bonite et les poissons de roche issus de la pêche de Marseille mais aussi les fraises de Carpentras, les marrons d'Ardèche ou le bœuf Angus du Pays d'Oc. Les vins n'échappent pas non plus à la règle des 250 kilomètres: les appellations telles que Coteaux d'Aix-En-Provence, Côtes de Provence, Cassis, Palette ou Bandol sont mises à l'honneur.

Cadre/Décor/Service: 4,5/6
François Champsaur, architecte d'intérieur marseillais, a su transformer l'ancien restaurant "Les Canotiers" en un savant mélange épuré à l'intérieur et cosy à l'extérieur. En salle, sous un sculptural lustre et sur un carrelage bleu roi et blanc, s'impose un long comptoir orné d'or et de marbre. Les grandes baies vitrées apportent une clarté et une lumière naturelle qui magnifie la pièce maîtresse des lieux: une fresque illustrant la connexion entre un poulpe et un homme, réalisé par Frédéric Coupet sur des plaques de terre cuite de la maison de Poterie Ravel. En terrasse, lézardent bancs en bois à l'assise matelassée orange, chaises en rotin et table rondes métalliques aux motifs bleus, verts et noirs, prêts à recevoir pour profiter, les jours de soleil, de la plus belle vue sur "La Bonne Mère". En ce qui concerne le service, il se montre "discrètement présent" et Michel Ankri, aux petits soins, vient s'assurer de la satisfaction de chacun des convives avant de s'éclipser.

Cuisine: 7,5/10
Le saucisson de taureau de Camargue, maladroitement accompagné de cornichons, se veut simple, mettant en avant la qualité du produit. A picorer, il se marie à merveille avec les panisses prodigieusement frites et l'aïoli minutieusement relevé. La soupe de poissons de roche ne laisse aucun doute quant au label "fait maison": quelques micro-morceaux d'arêtes s'y noient, n'entachant en rien son goût fort en caractère. Le coup de cœur du soir revient à la savoureuse daube de poulpe où le chef accomplit la prouesse de faire mijoter le mollusque dans le vin rouge sans le rendre caoutchouteux. A contrario, les deux desserts ne me semblent pas à la hauteur: le cœur coulant à l'orange, fade et plutôt "pâteux", ternit l'intensité du mi-cuit tandis que le mariage pomme-basilic, tout du moins sous cette forme, ne me convainc pas.

Note globale: 15/20

Formule choisie:
Aïoli de cabillaud à 15€; baba au rhum à 6€ + 1 demi à 3,50€

Qualité/Prix: 3/4
Rien n'est à reprocher côté prix. Ici, pas de "chichis", ni de "superflus", les plats du jour, aux coûts oscillant de 10 à 15€, mettent en avant la simplicité d'une cuisine de bistrot et la rusticité d'une cuisine de grand-mère, quotidiennement renouvelées au gré des produits "dénichés" chez leurs fournisseurs finement sélectionnés. Point de radinerie non plus dans cette maison, la main y est généreuse dans les assiettes, allant même jusqu'au shot de rhum en accompagnement d'un baba déjà bien baptisé. Même si ce jour-là, il n'y avait pas de vin sur notre table, ils gardent néanmoins mon entière confiance quant à leur sélection très souvent synonyme de réussite.

Cadre/Décor/Service: 5/6
Diagonalement opposé à la pâtisserie Saint Victor, le lieu dispose d'une étroite terrasse, morceau de trottoir si rare et convoité dès le passage à l'heure d'été. Une fois la porte d'entrée passée, le magistral comptoir coiffé d'abat-jours d'un autre temps, s'impose comme pièce maîtresse. Lors de fortes affluences, il faut se faufiler jusqu'au passe-plat du fond pour y découvrir un petit espace à l'esprit "bistrot des années 50", retapé avec goût et surmonté d'une source de lumière filtrée par un amoncellement de bouteilles vertes. Long a été le temps pour voir débarquer sur notre table les premières assiettes, attente que je qualifierai de "faux départ" tant la gentillesse et la proximité des serveuses et serveurs transparaissent.

Cuisine: 7/10
Inutile de préciser que la patte du Café des Epices et celle de la Cave de Baille se retrouvent dans le concept de ce bar car Arnaud Carton de Grammont et Hugues Noël sont, en partie, les "refondeurs" de ce dernier. L'aïoli, légèrement épicé, sublime les différents légumes croquants où brocolis, carottes de toutes les couleurs, navets et oignons sont de la partie. L'"hémi-œuf", davantage mollet que dur (ce qui n'est pas pour me déplaire), me fait face tandis que le plantureux dos de cabillaud se cache sous sa peau dorée. En point final, délicatement accompagné d'une crème sucrée fouettée pour la touche de fraîcheur, le baba au rhum, à l'aspect sec et compact à première vue, se laisse fondre dans la bouche...

Note globale: 15/20

Formule choisie:
Menu à 28€: cœurs de canards grillés, poireaux et brocolis croquants en salade, sauce yaourt aux épices; sauté de veau de l'Aubrac au citron et à la tomate, pâtes "Gragnano", légumes poêlés; salade d'agrumes, sorbet maison, tuile à l'orange + bière de la brasserie de Sulauze à 5€ + 1 bouteille de vin blanc "Galinette - Domaine de Sulauze" à 27€

Qualité/Prix: 3/4
Le Café des Epices propose une gamme de prix très attractive, quelle que soit la formule de déjeuner. Mieux vaut néanmoins s'orienter vers le menu entrée/plat/dessert qui reste la combinaison la plus attrayante pour 8€ de plus que le plat seul (ou 5€ de plus avec le menu entrée/plat ou plat/dessert pour les moins gourmand(e)s). La carte évolue quotidiennement au gré du marché, laissant place à l'improvisation d'une cuisine intuitive. Les plats sont pour le moins généreusement garnis et n'altèrent en aucun cas leur belle présentation (l'exercice s'avérant parfois périlleux, il est toujours compliqué de conjuguer "juste abondance" et "esthétisme" dans l'assiette). La bière de la brasserie de Sulauze demeure une découverte séduisante et de caractère mais gâchée par son manque de fraîcheur lors du service. Des glaçons nous sont alors proposés: le refus est catégorique! Conseillés par nos hôtes, nous restons sur la même localité en ce qui concerne le vin blanc et optons pour la "Galinette", excellente vitrine pour le domaine de Sulauze et sa biodynamie.

Cadre/Décor/Service: 4,5/6
Je ne vais pas vous mentir: je ne détaillerai que très peu l'intérieur de l'établissement car je n'y ai mis les pieds que pour régler l'addition. De plusieurs brefs coups d'œil, la seule remarque que je peux avancer est qu'en dépit d'un espace exigu, la décoration, hétéroclite et à dominante provençale, est plutôt plaisante. Je m'épancherai plus sur la terrasse qui reste, sans nul doute, le grand atout du lieu. Je ne parle pas de celle accolée à la façade, recouverte de temps à autre d'une bâche en plastique inesthétique. Non, je parle de la place Jules Verne, desservie par ses quelques marches et jonchée par une multitude de "mastodontesques" pots d'oliviers bien connus des marseillais. Elle jouit d'un agréable grand espace, tellement précieux les jours de soleil en centre-ville; la vue, en revanche, est malheureusement loin d'être exceptionnelle. Quant au service, nous avons droit à un véritable relais bien huilé malgré l'affluence: un duo dynamique se complétant de par sa bonne humeur et ses préconisations, épaulé "parcimonieusement" par le décontracté chef en tablier, tout droit sorti de ses cuisines.

Cuisine: 7,5/10
Les cœurs révèlent une réelle maîtrise de cuisson (grillés à l'extérieur, rosés à l'intérieur) tandis que les légumes, fidèles à leur intitulé, restent croquants: le tout est magnifié par une sauce légèrement relevée. Le veau de l'Aubrac, label de qualité, fond en bouche, idéalement accompagné d'une garniture aromatique citron/tomate pleine de tempérament. Les pâtes de Gragnano, à base de semoule de blé dur, constituent à mon goût, la déception pour ce plat: peut-être leur cuisson trop "Al Dente", peut-être leur forme trop imposante, je ne sais dire. Enfin, le dessert présente des suprêmes d'oranges nageant dans un "jus" rose fluo. Cette couleur prononcée au fond du contenant ternit mon appétit, malgré un équilibre réussi entre le sucre et l'acidité. L'équilibre se retrouve également au niveau des textures avec le croquant de la tuile, le moelleux des agrumes et le fondant du sorbet. Néanmoins, la fraîcheur de la salade tombe à point nommé, pour clore un déjeuner "haut en épices".

Note globale: 15/20

Formule choisie:
Donburi albondigas, sauce tomate-chipotle, queso fresco à 16€, tacos bœuf au poivre, salsa fuego, poivron à 15€, crack pie à 6€ + 1 bouteille de vin rouge "Delicato Zinfandel" à 34€

Qualité/Prix: 2,5/4
Malgré une qualité au rendez-vous, les prix sont relativement soutenus. En effet, les portions sont taillées pour les petits estomacs et les plats peuvent être innocemment assimilés à des entrées. La surprise des deux tortillas par assiette pour la commande de tacos n'y change rien. Les bières américaines et les vins des quatre coins du globe (avec quelques pièces rares) entretiennent le dépaysement du lieu. Notre choix se porte sur un vin californien surprenant mais agréable: pour les puristes, ne fuyez pas si vous ne voyez pas de tire-bouchon, il est très fréquent de trouver des bouchons à visser aux Etats-Unis (tout comme en Océanie).

Cadre/Décor/Service: 5/6
Murs blanc immaculé et irréguliers supportant tapis et affiches encadrées, sol en béton brut, comptoir au carrelage bleu de Salernes, porcelaine Ravel, tables noires "miroir" et ses chaises Cesca by Marcel Breuer: l'esprit est respecté et les matériaux finement sélectionnés. J'émets néanmoins un gros bémol pour les serviettes en papier lors du repas. La salle aux accents grecs que nous pouvons aisément définir comme taverne, demeure résonnante, sombre et parfois étouffante en période de grosses chaleurs. L'étroite cour mexicaine avec banquettes et cactus offre heureusement un puits de lumière et d'air pendant l'été. L'accueil y est toujours "friendly" et le service, si hésitant les premiers mois, devient précis et convaincant: qualités inéluctables pour décrire une telle carte.

Cuisine: 7,5/10
La cuisine de cette cantine californienne, aux influences asiatiques, espagnoles et portugaises, se veut saine et épicée, richement marquée par la touche féminine et la délicatesse de Tania. Tandis que le boudin de Christian Parra, accompagné de roquette justement assaisonné, fond en bouche, le "donburi", pimenté à souhait tout comme les tacos, déçoit par son excès de citronnelle et son riz bien trop sec à mon goût. En revanche, gros coup de cœur pour le dessert dont je ne prive jamais à chacune de mes venues: la "crack pie", subtil mélange gourmand de beurre et de sucre sur un fond de tarte. A noter que la carte se renouvelle assidûment!

Note globale: 15/20

Formule choisie:
Menu à 25€: planche de charcuterie à partager (jambon aux herbes, jambon cru, tomates séchées et câpres), tagliatelles aux chanterelles, parmesan et provolone, planche de fromages à partager (provolone et fromage de brebis) + 1 bouteille de vin blanc "I Muri Bianco Puglia" à 20€

Qualité/Prix: 3,5/4
Le rapport qualité/prix est très certainement l'un des points forts de ce lieu. La formule du menu est malléable et adaptable. Un exemple nous est alors présenté à 25€ sur une carte volontairement simplifiée, sur lequel nous nous jetons. Nous nous laissons guider par le chef qui reste secret jusqu'à l'arrivée des mets sur notre table: c'est une véritable carte blanche à notre hôte, en tenant compte, bien sûr, de nos réticences à certains aliments et de nos éventuelles allergies. Les quantités des plats ne sont ni infimes, ni effrayantes: elles sont juste(ment dosées pour les petits appétit)s. Un choix de vins italiens restreint mais judicieusement sélectionné, se dresse sur la grande ardoise: les prix restent abordables, quelle que soit la couleur (quelques coquetteries sont néanmoins à signaler pour certains rouges). Dans notre cas, notre seule restriction est sec: "I Muri" nous est alors conseillé.

Cadre/Décor/Service: 4/6
Situé dans les anciens locaux de la Boîte à Sardine en haut de la Canebière, l'établissement dispose d'un emplacement idéal, largement desservi. L'enseigne, discrète, cache derrière elle une "Prosciutto Cantina", une "Cucina Italiana": bref, une réelle atmosphère "ritale". Les convives aiment à s'attabler sur le large comptoir très imposant, élément maître du lieu. Ces dernières caractéristiques aident à la proximité et à la convivialité ambiante. Tout est basé sur une cuisine et un service "à la bonne franquette": cela s'observe, entre autres, dès la présentation des plats où l'accent n'est clairement pas mis sur le détail et ce n'est pas pour me déplaire. Le bois est présent des chaises aux hauts tabourets, en passant par les planches individuelles en guise de sets de table; table (en bois, elle aussi) qu'elles ne quitteront pas tout au long du repas. Les pierres apparentes apportent de la chaleur tandis que l'acier brut des "bas" abat-jours contraste, donnant une lumière tamisée à la salle. En bout de bar, dans sa kitchenette, le chef s'agite avec dextérité devant les yeux des clients; le serveur, lui, demeure calme et à l'écoute de ces derniers.

Cuisine: 7,5/10
Pour attaquer le dîner, rien est à redire sur la charcuterie "Dallo Stivale" comme le chef aime si bien le revendiquer. Précieusement et fraîchement tranché, le jambon en devient fondant, qu'il soit cru ou aux herbes. Les lasagnes séduisent ensuite par leur simplicité mais aussi par l'audacieux mélange de viandes: qu'il est agréable de (re)trouver les véritables saveurs de ce plat de pâtes. Nous continuons sur notre lancée avec les tagliatelles aux champignons au goût prononcé, idéalement accompagnées par deux fromages italiens finement râpés. Avant le dessert, une surprise à partager "déboule" alors au centre de la table: deux petits médaillons de pieds de cochon et raifort; l'association, avec beaucoup de caractère, est une réussite. Nous avons été mis au parfum dès notre arrivée: "il n'y aura pas de dessert, le chef n'est pas spécialiste des sucreries, une sélection de fromages le remplacera". Honnêteté qui peut déranger mais qui, pour moi, est une précision appréciable. Trop de tables s'essayent à la pâtisserie (même si elle n'a pas le monopole du dessert, nous sommes d'accord) et beaucoup échouent. Il n'est pas sans rappeler que la pâtisserie est un métier à part entière (suivez mon regard...). En revanche, j'émets un gros bémol pour le pain proposé: une baguette, voire une ficelle, petitement coupée. J'aurais pu m'attendre à un pain généreux et rustique pour sublimer les plateaux de charcuterie et de fromages. 

Note globale: 15/20